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都已被饲养超过5000年了，肉质口感始终表现平平——不如牛肉劲道、不如鱼肉鲜香，就连颇受争议的羊肉都比不过。一锅清水煮后，羊肉撒点盐、放点洋葱就变一道硬菜，是无数西北人的最爱；而鸡肉呢，无论蘸多好的盐，吃起来都像一种惩罚。但就是这没个性、最无味的食材，却将中国饮食智慧发挥得淋漓尽致。
经过炒、炖、烤、腌、拌等十八般烹饪大法，将不同的食材、佐料进行排列组合后，就能让鸡肉香飘满全国！
它最终的宿命无非就是大盘鸡、椒麻鸡、盐焗鸡、白切鸡、叫花鸡、辣子鸡、手撕鸡、黄焖鸡、红烧鸡、三杯鸡、椰子鸡、香烤鸡、照烧鸡、白斩鸡、口水鸡、藤椒鸡、豉油鸡等等。甚至就连鸡胗、鸡肠、鸡翅、鸡脚这些没有什么肉的边角料，都能变成一道道让人垂涎欲滴的美味。曾有网友把各大网站跟鸡有关的菜都扒了一遍，经过一番对比、去重，发现跟鸡相关的菜谱竟然高达1037份！
相当于一日三餐都吃鸡，都得吃整整345天，差不多一整年的时间才可以尝个遍。这也难怪，品尝过天南地北的各式鸡后，蔡澜不得不感慨：“说到鸡的味道，全世界各地没有能比得上中国内地的。”只有舌尖上的中国人，才能把平平无奇的鸡变成美食界顶流。
也只有舌尖上的中国人，才能把半部饮食文化注入了做鸡哲学之中，让每一块鸡肉都透着浓浓的饮食智慧。所以说啊，当我们读懂了中国人餐桌上的鸡，自然也就能看懂中国人的饮食文化了。2013年之前，还毫无名气的黄焖鸡，靠着“米饭杀手”的特点立马杀出重围、征服了全国。
打开百度地图，从西北到东南、东北到西南都能发现黄焖鸡的影子，在各大城市动辄就是几千、几千家地开。网友给出的答案很简单——有肉有菜有汤，无论爱吃辣还是不爱吃辣，都能找到最合适的自己的口味。黄焖鸡源于鲁菜，靠得就是鲁菜厨师对每种调料秉性的掌握。他们巧手一抖就能将普通的酱油、糖、甜面酱等等调料，“驯化”为另一种奇特口味，成了决定黄焖鸡好吃程度的关键因素。最后，再用鲁菜的独家技法——黄焖——把黄豆酱焖出颜色黄亮的汤汁，就能给锅中平平无奇的鸡赋予灵魂。
当一整个砂锅端上桌，翻滚的汤汁发出“呲呲”的沸腾声，在青菜与辣椒的衬托下，金黄色的鸡块显得格外诱人。就着浓缩的汤汁吃一口，鸡肉酥软丝滑、配菜芳香浓郁，让人在不知不觉中吃掉一碗米饭。这也不难理解了，为什么黄焖鸡能够常年霸占外卖热搜榜，凭借的全都是实打实的真功夫。论做鸡，白切鸡是所有鸡中做法最简单的菜，只要把鸡煮熟、过一下冷河、调好蘸料就能上桌吃了，根本就没有前面几道菜那么复杂的做法。
但是越简单的东西就越考察技术，同样一到白切鸡在广东的味道那也是有着天壤之别。在广东人眼中，只有个别品种的鸡才有资格做成白切鸡，其中最有名的清远鸡还曾招待过尼克松。
在制作过程中，步骤简单，但浸鸡用的是白卤水才是一切的关键。一锅陈年卤水，浸的鸡越多风味就越浓郁，做出鸡自然更有鸡味。判断一盘白切鸡，老道的广东人都不需尝，只要看一看就能判断一二。玻璃皮是鸡皮足够光滑晶莹，咬一口立马就能渗出一层黄澄澄的鸡油，但入口并无丝毫肥腻之感。啫喱层是藏在皮和肉之间，就像果冻一样晶莹剔透，是胶原蛋白和肉汁的混合物，味道极鲜。不管是蘸着蘸料还是直接吃，咬一口都是鸡味十足，真是将吃鸡吃到了极致。
美食家汪曾祺到云南走了一遭后，竖起大拇指说：“汽锅鸡是中国吃鸡方法第一！”所谓汽锅，就是一种陶制的火锅，相传当时是一个厨师受了蒸馒头和煮火锅的启发，因此就发明了汽锅这种做法。就是把装有鸡块的汽锅放在另一个汤锅上，靠汤锅里的水蒸气将肉蒸熟，这样的鸡汤汁是由蒸汽凝结而成的，能够最大限度保持一种原汁原味。
小小一碗却装满了惊艳，肉嫩香、汤清鲜，真不愧是云南菜的出圈之作。因为这种做法，能够保证鸡肉的营养物质，所以后来很多人都会在锅中加上一些云南特产的名贵药材，不管是“三七”、“虫草”还是“天麻”，这些药材与鸡汤的融合变成了一道最养生的鸡。所以在云南，不管是大病初愈还是身体羸弱，各类药材做成的汽锅鸡都成了最补的饮食。当然，这种方法到底是否具备养生的功效，反正早已在百姓之中形成了共识，身体不好，那就来碗汽锅鸡吧！
大盘鸡就是一个这样的存在，当初就因装鸡肉的盘子过大，就得了如此豪放的名。
在急火猛攻、大火爆炒中，鸡肉开始上色变味；收汁出锅后，硕大的鸡块儿、鲜黄的土豆都有自己独特的味道。鸡肉紧实而醇香、土豆绵软细密，再吃一根沾裹汤汁的皮带面，麻辣鲜香瞬间涌上舌尖。100个新疆人眼中，就有100种正宗的大盘鸡做法。有人用糖炒上色、有人放夺命大乌苏、有人加馕、有人加玉米、还有人连辣椒都不敢加……大盘鸡诞生于80年代新疆，那时聚居着全国各地的淘金者，每个人都有着自己对美食独特的爱好与了解。有甘肃的洋芋、陕西的面、四川的红辣椒，还有维族人的馕……不得不说，这大盘鸡的大，不光光只是形容容器的大，也是在形容这道美食的包容性大。
东北的小鸡炖蘑菇，那都是要招待新女婿的必选菜，就如东北俗话所说：“姑爷领进门，小鸡吓掉魂。”炖是东北菜的精髓，就如东北人的粗犷，他们不喜欢把菜搞得太过复杂精细，就喜欢把食物一股脑扔进锅里开始炖，看上去完全不搭嘎的食材，也能炖在一个锅里。然而，看上去如此随意的做法，其实也是有很多的讲究。在东北，小鸡与蘑菇在相遇前都要经历好一番的筛选对比。
这样才油少肉嫩骨头酥，炖出来不腻不柴，口感刚刚好。只要确定了小鸡和蘑菇，那么这顿饭基本就已经可以打高分了。在热气之中，鸡肉中的氨酸与蘑菇里的鸟苷酸纠缠在一起，很快便就形成了浓郁的香气，闻者都不禁垂涎三尺。跟新疆的大盘鸡一样，东北的小鸡炖蘑菇也是飞入寻常百姓家的硬菜，家里来了客人不知做什么，那就直接上一份小鸡炖蘑菇。各家有各家的做法，各家有各家的味道，要问谁家的最好吃，那对于漂泊在外的游子来说肯定还是妈妈做的最好。
虽然，这是近几年才火起来的新型菜，却征服了无数人的味蕾。心情不好吃椰子鸡、发工资了吃椰子鸡、公司团建还吃椰子鸡，这种吃椰子鸡的文化尤其在广东流行。毕竟害怕热气的广东人，实在吃不了重庆、四川、北京火锅，除了清水煮的牛肉火锅外，椰子鸡显得口味更独特一些。白净的文昌鸡或者清远鸡用椰子水煮3-5分钟后揭开锅，鸡肉的脂香和椰子的清香相互交融，让人胃口大开。
在正式开吃前，先喝几碗清冽的椰子鸡汤，滋养又补身。再夹上一块从小吃海南榕树粒长大的文昌鸡，蘸料中的青金桔、沙姜正好可以掩盖鸡肉的腥味，而辣椒圈又给椰子的清甜增加了几分层次。最神奇的是，椰子水不仅能煮鸡，还可以煮肉、煮菜煮菌类，味道都是比火锅更清爽的体验。正因如此，害怕热气的广东人自然是爱不释手，又解锁一新的吃鸡、吃火锅大法。它的起源还很有派头，研发它的厨师是一个名叫伍钰盛的四川厨师，因为一次宴会，担任主厨的他给周恩来总理留下了深刻的印象，后来直接点名希望他能来北京筹备一家川菜馆。那时的北京几乎尽是鲁菜的天下，为了能有一个代表作，伍钰盛就研发出了这道头牌菜——宫保鸡丁。为了能够在京城打出这道招牌菜，伍钰盛将鸡丁的形状为梭子形，增加接触面、更易入味。在炒制的过程中，更是小幅度高频颠炒，使爆汁均匀，盛盘后只见红油不见出汁。正宗的宫保鸡丁充分发挥了川菜味道丰富多变的特长，是24种复合型口味的“糊辣荔枝味”，入口时是酸甜的荔枝味，咀嚼中是醇厚的咸鲜味，吃完后舌尖上还停留着一股淡淡的麻与辣。如此层次多变的美味，就连向来喜欢清淡饮食的梅兰芳都爱不释手，每次都是指明要吃伍钰盛做的宫保鸡丁。甚至，还专门题字“峨眉酒家”写于这家川菜馆的牌匾之上。只是如今的宫保鸡丁，少了很多层次多变的味道，也由曾经的川菜不断改良出现在其他菜馆，对于曾让京城人为之迷恋的糊辣荔枝味也都变成了一种传说。
如果非要扯一点它跟左宗棠的关系，那就是发明它的厨师彭长贵是长沙人，在做出这道淋着酸甜酱汁的油炸鸡块的菜肴时，就取了自己家乡常胜将军的名。左宗棠鸡在海外异常受欢迎，曾有美国媒体做过统计，全美遍布着5万家以上的中国餐馆，几乎每一家餐馆都有“左宗棠鸡”，还有人专门为它拍了一个纪录片。在《生活大爆炸》中，每周六都要去中餐馆的谢耳朵，必点的就是左宗棠鸡。可是，这道菜在国内却一点都没知名度，别说吃了，很多人压根都没有听过，还以为是什么蛙之类的东西。在国内不火也理解，毕竟看着一盘糖汁儿包裹的鸡块，国人实在没法去吃那甜得过头的鸡肉。不过，看外国人对左宗棠鸡的蜜汁热爱，也不得不感慨中国饮食文化的博大精深啊！
可正是透过这些不值一提的小事，才能让人越发感慨，中国人对吃好饭的执念。买菜、做饭、吃饭，看似毫无意义的琐碎，但它们正是构建我们生活的重要因素。我们无法决定每一天能遇到什么，但我们可以决定一天吃什么。一个认认真真做饭的人，哪怕有诸多不顺，也能在荆棘中开出一朵花来；一个认认真真做饭的民族，哪怕有诸多灾难，也能在黑暗中走出一跳路来。
来源：国馆
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发表于 2021-3-11 12:58:43